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Critique: Le Capeland de Baume & Mercier est un chef-d'œuvre sous-estimé

Si vous voulez un beau chronographe de fabrication suisse autour de 5000 $, il y a plusieurs options: l'OMEGA Speedmaster, le TAG Heuer Carrera, le Breitling Navitimer . Ce sont des montres emblématiques qui ont résisté à l'épreuve du temps grâce à leur association avec la course, l'aviation et l'espace dans les années 1950 et 1960. Pour le meilleur ou pour le pire, ils sont sûrs, des choix évidents. Mais il y a quelque chose à dire sur le choix d'aller à contre-courant avec une montre un peu plus obscure. Le Baume & Mercier Capeland est une telle option.

Le Capeland, relancé en 2011, utilise le nom d'une série de chronographes fabriqués par Baume & Mercier dans les années 1990. Pourtant, alors que la montre utilise l'ancien nom Capeland, le design de la nouvelle montre est vaguement inspiré par un chronographe Baume & Mercier sorti à la fin des années 1940. Le New Capeland, cependant, n'est pas un rechapage de vieux modèles. Alors qu'il a quelques indices des années 40 - par exemple ses aiguilles et chiffres arrondis, semblables à des hélices qui invoquent la police du début du siècle d'un panneau Monopoly - ceux-ci sont combinés avec des conventions de design modernes, comme son grand boîtier de 44mm .

Même avec un boîtier de 14,5 mm d'épaisseur, le Capeland est confortable à porter. C'est le résultat de l'affaire, avec son fond arrondi et ses cornes sculptées et incurvées. Le mouvement à l'intérieur de l'affaire est un La Joux Perret 8120, un chronographe automatique battant à 28 800 vph basé sur l'ETA 7750 loué. Le 7750 peut remonter ses racines au début des années 70, et a depuis été utilisé dans un certain nombre de chronographes de des marques comme Heuer, Sinn et même OMEGA.

Le cadran est un endroit occupé, mais c'est le plus grand atout de la montre. Il abrite une échelle tachymétrique, une échelle télémétrique rouge, trois sous-cadrans pour le chronographe et des chiffres arabes pour chaque heure, sans trois, six et neuf heures. Même avec toutes ces marques, l'interaction est équilibrée et propre. Baume & Mercier a réussi à laisser suffisamment d'espace pour faire fonctionner le cadran occupé, comparé, disons, aux marques du Breitling Navitimer, qui remplissent presque tout le cadran.

Vous voyez, le Capeland est tout au sujet des petits détails. Chaque marquage, chaque courbe de l'affaire se réunit dans un méli-mélo de design vintage et moderne. Ce n'est pas une montre sophistiquée ou une montre avec des décennies d'histoire derrière elle. Il n'a pas été porté sur la lune , il n'est pas non plus préféré par les pilotes, pas plus qu'il n'est une montre de course emblématique portée par les playboy F1 des années 60 et 70. C'est simplement une montre unique, relativement obscure et méticuleusement conçue pour l'acheteur qui veut être différent.

Dans un mashup ironique de l'histoire des répéteurs allemands, le Zeitwerk Minute Repeater rend hommage à l'horloge Semper Opera House de Dresde, qui visait à empêcher les gens de perturber les performances de leurs répétiteurs (comme dans les cinémas aujourd'hui). Le grand affichage numérique de l'heure est directement inspiré de cette horloge construite par Johann Gutkaes, le mentor du fondateur homonyme de Lange, en 1841. Pendant ce temps, la montre est en fait un répéteur "décimal", ce qui signifie que les intervalles de 10 minutes quart d'heure dans le cadre de sa séquence, montrant comment les maîtres allemands font toujours les choses un peu différemment. On serait négligent de ne pas inclure un Audemars Piguet dans toute discussion sur les montres à répétition. Après tout, AP était le maître incontesté de la montre carillon au 19ème siècle, en construisant les mécanismes non seulement pour ses propres montres mais aussi pour celles de nombreuses autres marques, dont A. Lange & Söhne. Le Millenary, contrairement à la forme géométrique de la plus célèbre collection Royal Oak d'AP , est ovale et lunatique et son cadran ajouré révèle le fonctionnement du double spiral et des gongs bleus incurvés qui réalisent la pièce de résistance de la montre.

La légende raconte que l'ancien PDG de Patek, Philippe Stern, n'a jamais laissé un répéteur quitter la manufacture avant d'avoir lui-même écouté sa sonnerie dans le calme de son bureau. Maintenant qu'il a passé les rênes à son fils Thierry, la tradition continue. Les Sterns doivent avoir de bonnes oreilles parce que les répéteurs Patek sont parmi les plus doux de l'industrie. La forme simple du 5078R (le "R" est pour l'or rouge), avec son cadran en émail blanc de rechange et ses chiffres romains ne fait rien pour distraire de sa perfection sonore, tentant son propriétaire de le faire sonner encore et encore.

Hublot est mieux connu pour ses montres de sport gargantuesques que pour ses complications délicates, et c'est dommage, car derrière la fanfaronnade, la marque fabrique des montres vraiment innovantes. Traditionnellement, les répéteurs sont fabriqués à partir de métaux précieux qui leur donnent l'acoustique la plus chaude. Hublot renverse cette logique avec le Big Bang Alarm Repeater, qui est logé dans un boîtier en titane et en céramique, ce qui permet d'obtenir un son agréable à partir de ces matériaux high-tech. La montre est également remarquable pour son ajout d'un autre élément sonore, une alarme, au répéteur déjà compliqué.

Dans les années 1700, l'horloger suisse Jaquet Droz était bien connu pour ses automates mécaniques, comme une petite figure qui pourrait écrire un nom, ou une chenille rampante. Le Bird Repeater perpétue cette tradition, au poignet, avec un élément visuel époustouflant pour accompagner le carillon de l'époque. Le cadran, qui est peint à la main et gravé de nacre, dispose de deux oiseaux en trois dimensions qui, lorsque le répétiteur carillonne, se pencha pour s'occuper des poussins et flotter une aile, tandis que l'œuf dans le nid craque pour révéler une hatchling. Si cet affichage cesse d'hypnotiser, le mouvement incroyablement complexe qui conduit tout cela est visible à l'arrière.

Si vous n'avez jamais entendu parler de Credor, vous êtes pardonné. La marque est à l'extrémité la plus haute de la famille de montres Seiko, ne portant aucune ressemblance avec cette montre de plongée de 100 $ que vous avez trouvée sur eBay. Le Spring Drive Minute Repeater est un pur art de la tradition japonaise de la métallurgie. Les gongs pour le répéteur sont en acier Myochi, le même que celui utilisé pour les carillons éoliens dans les temples du Japon, et offrent une clarté sonore qui rivalise, ou dépasse, le meilleur de Suisse . Le mouvement Spring Drive, qui transforme la puissance mécanique en impulsion électrique pour le chronométrage, est également totalement silencieux, de sorte qu'il n'interfère pas avec la pureté de la sonnerie du répéteur. Tout cet art a un coût. Seulement une poignée sont faites chaque année et vendent pour 400 000 $.